COSMÉTICOS UTILIZADOS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE BELLEZA DE LA MIRADA
Primero, recordemos ¿Qué es una pestaña y cómo está formada?
Imagínate una pestaña como una cuerda trenzada. Está compuesta por varias capas y elementos:
• Cutícula: Es la capa externa, formada por escamas superpuestas de queratina. Es como la “piel” exterior de la pestaña, formada por escamas superpuestas. Protege su interior frente agentes externos.
• Corteza: Es la parte intermedia y más gruesa, donde reside gran cantidad de queratina. Aquí está la “fuerza” y la forma de la pestaña.
• Médula: Es la parte más interna, ubicada en el centro de la corteza. Está compuesta por células poco compactas y, en ocasiones, puede faltar en pestañas muy finas. Su función no está completamente definida pero se asocia a la flexibilidad y a la estructura interna del pelo.
Queratina: Es la proteína principal que compone las tres capas anteriores y aporta resistencia, elasticidad y protección a la pestaña. La sustancia estrella, como si fuera el “cemento” que mantiene todo junto. Es una proteína muy resistente.
Corte transversal de un pelo
¿Por qué las pestañas se pueden rizar o alisar?
La forma de la pestaña, si es recta, curva, más dura o flexible, depende de la queratina y de unos pequeños “puentes” que la mantienen unida: los puentes disulfuro.
Imagina estos puentes como clips que mantienen los cabellos de una trenza en determinada forma. Si los desenganchas, puedes peinar la trenza y volverla a sujetar con los clips en otra forma.
¿Cómo actúa el lifting-permantente de pestañas?
Paso a paso, explicado con una analogía sencilla:
- Aplicación del producto cosmético:
Se usa una sustancia especial (normalmente con un compuesto llamado tioglicolato o ácido tioglicólico).
• Este producto “desengancha” o rompe los clips (puentes disulfuro) de la queratina. - Moldeado: Mientras los clips están sueltos, puedes darle la forma que quieras (curva, por ejemplo) usando un molde.
- Fijación:
• Se aplica un neutralizante (como el peróxido de hidrógeno) que vuelve a “enganchar” los clips, pero ahora en la nueva posición.
• Así, la pestaña queda rizada de forma duradera (hasta que vuelva a crecer una nueva) o, en el caso del laminado de cejas, el pelo de la ceja queda alisado en la dirección que le hayamos dado.
¿Por qué es importante saber esto?
• Para trabajar con seguridad: Si aplicas mal los productos o los dejas demasiado tiempo, puedes dañar la cutícula o la corteza, debilitando la pestaña.
• Para comprender los resultados: Saber que la pestaña tiene un ciclo de vida (nace, crece y se cae naturalmente) explica por qué el lifting o el laminado no es permanente.
• Para ofrecer un mejor servicio: Puedes explicar con claridad a tus clientes por qué el tratamiento es seguro y eficaz si se hace bien.
¿Qué tipo de cosméticos se usan en cada caso?
Los tratamientos de laminado de cejas, lifting y permanente de pestañas emplean cosméticos con principios activos muy similares. Puede haber pequeñas variaciones para adaptarse a las características y necesidades específicas de cada zona, pero en muchos casos se utilizan los mismos productos.
Lo más importante a tener en cuenta es que, en el tinte de pestañas, la fórmula no debe contener amoníaco. Para el tinte de cejas se suele emplear oxidante de 10 volúmenes, mientras que en pestañas se recomienda de 6 volúmenes. Sin embargo, para evitar confusiones, podemos unificar criterios utilizando siempre tintes sin amoníaco mezclados con agua oxigenada de 6 volúmenes, tanto en cejas como en pestañas.
De esta forma, al trabajar con un mismo tinte sin amoníaco y con oxidante de 6 volúmenes (independientemente del color elegido), aseguramos mayor seguridad en la aplicación y un control más sencillo del procedimiento.
Cómo funcionan en común
• En los tres tratamientos se usa un producto reductor (la fase 1, locion de permante) que rompe temporalmente los puentes disulfuro de la queratina, cambiando la forma del pelo (ceja o pestaña).
• Luego, se aplica un neutralizante (la fase 2, generalmente peróxido de hidrógeno) que “reconstruye” esos puentes pero en la nueva forma, fijando el peinado o rizo.
• Después, productos con queratina, aceites y vitaminas acondicionan y fortalecen el vello para mantener su salud y brillo.
NORMATIVA DE LOS COSMÉTICOS
¿Por qué es importante la normativa?
La normativa garantiza que los cosméticos sean seguros para la salud. Si un producto cumple la ley, minimizas el riesgo de alergias, irritaciones o daños.
¿Quién regula los cosméticos en España y Europa?
• La Unión Europea regula los cosméticos con el Reglamento (CE) 1223/2009.
• En España, la autoridad es la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS).
¿Cómo puedes reconocer si un cosmético es fiable?
- Etiquetado obligatorio
• El envase debe mostrar:
– Qué es el producto (nombre)
– Quién lo fabrica o distribuye y su dirección en la UE
– Número de lote (sirve para rastrear el producto si hay algún problema)
– Ingredientes (con nombres en inglés: INCI)
– Fecha de caducidad (“Consumir antes de…”) o el símbolo PAO (ej: 6M o 12M)
– Advertencias y precauciones - Registro europeo
• Todos los cosméticos vendidos legalmente deben estar registrados en la web oficial de la UE para cosméticos (CPNP).
• Puedes preguntar al fabricante o distribuidor si un producto está registrado. - Comprueba la procedencia
• Busca siempre el nombre y dirección de la empresa responsable en la UE. Si no aparece, desconfía. - Señales de alerta
• Envases sin información, con errores ortográficos, muy baratos o con el embalaje manipulado pueden ser inseguros.
¿Cómo saber si el cosmético está en buen estado y es seguro para usar?
• Mira la fecha de caducidad:
Si tiene fecha directa, no lo uses pasada esa fecha.
Si solo muestra el símbolo PAO (ejemplo: 6M), significa que dura 6 meses desde que lo abres.
• Comprueba el aspecto y olor:
Si el producto ha cambiado de color, huele raro o se ha separado en fases, no lo uses.
• Guárdalo bien:
Luz y calor pueden estropear el producto antes de tiempo.
Solicita información:
• Si tienes dudas, pide al fabricante o distribuidor la ficha técnica o el certificado de registro del producto.
AMPLIACIÓN INFORMACIÓN:
¿SON LOS MISMOS TIOGLICOLATOS QUE SE UTILIZAN EN LA PERMANENTE QUE LOS QUE SE UTILIZAN EN CREMAS DEPILATORIAS?
Sí, los tioglicolatos utilizados en las cremas depilatorias y en las permanentes son químicamente similares, aunque se emplean en concentraciones y formulaciones distintas según el objetivo del producto.
¿Qué tienen en común?
Ambos productos utilizan ácido tioglicólico o sus sales (como tioglicolato de calcio, potasio o amonio) como agente reductor. Este compuesto rompe los enlaces disulfuro de la queratina, que es la proteína estructural del cabello y el vello:
- En cremas depilatorias, el objetivo es disolver el vello superficial para que se pueda retirar fácilmente.
- En permanentes capilares, el tioglicolato reestructura el cabello, permitiendo moldearlo en rizos o formas nuevas antes de fijarlo con un neutralizante.
Diferencias clave
| Característica | Cremas depilatorias | Permanentes capilares |
|---|---|---|
| Tipo de tioglicolato | Calcio, potasio | Amonio (más común) |
| pH del producto | Muy alcalino (9–12.5) | Moderadamente alcalino (8–9.5 aprox.) |
| Tiempo de exposición | Corto (5–10 min) | Más largo (15–20 min o más) |
| Objetivo | Eliminar vello superficial | Reestructurar la forma del cabello |
| Forma de aplicación | En frío | Con calor o sin él, según el tipo |
¿Por qué se usan diferentes sales?
El tioglicolato de amonio es más adecuado para tratamientos capilares porque:
- Tiene mejor penetración en la fibra capilar.
- Es menos agresivo para el cuero cabelludo.
- Permite una reestructuración más controlada del cabello.
En cambio, el tioglicolato de calcio o potasio es más eficaz para romper rápidamente los enlaces del vello superficial sin necesidad de calor.
Anterior 
